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Dec 11, 2023

Wie wurde Kannauj zur Parfümhauptstadt Indiens?

Lange vor Sonnenaufgang erreicht Tegh Singh seine Blumenfarm am Ufer des

Lange vor Sonnenaufgang erreicht Tegh Singh seine Blumenfarm am Ufer des Ganges. Er umkreist die willkürlich gepflanzten Rosa damascena-Sträucher, pflückt die Blüten auf dem Höhepunkt des Straußes und wirft die hellrosa Blütenblätter in einen Jutesack, den er über der Schulter hängt. Als die ersten Sonnenstrahlen den Fluss überqueren, sitzt der 35-jährige Singh auf seinem Motorrad und bringt seine Ernte in die kleine Stadt Kannauj, die als Parfümhauptstadt Indiens bekannt ist.

Seit Jahrhunderten stellt Kannauj (ausgesprochen kunh-nowj) im Gangesgürtel im Nordosten Indiens botanische Parfüme auf Ölbasis namens Attar unter Verwendung bewährter Destillationsmethoden her. Kannauj attar war sowohl bei den Mogulkönigen als auch bei den gewöhnlichen Menschen in der duftbesessenen Kultur des alten Indien beliebt und parfümierte alles, von Handgelenken bis zu Lebensmitteln, von Brunnen bis zu Häusern.

Obwohl Attars im 20. Jahrhundert aus der Mode kamen, üben die Parfümeure von Kannauj ihr Handwerk weiterhin auf die gleiche altmodische Art aus – und erwecken kürzlich eine neue Generation im In- und Ausland für den Reiz ihrer sinnlichen Düfte.

Attar ist eine Parfümerie der alten Welt. Parfüm hat seine Wurzeln im lateinischen Wort „per“ und „fume“ (durch Rauch) und entstand damit, dass Menschen Pflanzenstoffe zerkleinerten und direkt in Öl oder Wasser einträufelten. Im Gegensatz zu modernen Parfüms, die Alkohol als Träger oder Lösungsmittel verwenden – weil dieser kostengünstig, neutral und leicht zu verteilen ist – verwenden Attars traditionell Sandelholzöl, was sie geschmeidig macht und ein hohes Absorptionsvermögen aufweist. Der Duft eines Tropfens bleibt angenehm, manchmal tagelang, auf der Haut.

Attars sind für Männer und Frauen gleichermaßen bezaubernd und haben eine androgyne Qualität. Sie weisen intensive blumige, holzige, moschusartige, rauchige oder grasige Noten auf. Je nach Jahreszeit können Attars sowohl wärmend (Nelken, Kardamom, Safran) als auch kühlend (Jasmin, Vetiver, Ringelblume) sein.

(Weihrauchbäume – der biblischen Überlieferung nach – werden für die Gewinnung ätherischer Öle ausgenutzt.)

Kannauj stellt diese sowie das rätselhafte Mitti Attar her, das dank des bei der Destillation gebrannten Schwemmlandtons an den Duft der Erde nach einem Regenfall erinnert. Shamama, eine weitere begehrte Erfindung, ist eine destillierte Mischung aus 40 oder mehr Blumen, Kräutern und Harzen, deren Herstellung Tage und Monate zum Reifen dauert. Der Duft harmoniert süß, würzig, rauchig und feucht und entführt einen in eine jenseitige Welt. Renommierte Parfümhäuser in Europa verwenden Kannauj-Attar – sei es Rose, Vetiver, Jasmin und andere – als Schicht, als überzeugender Akkord in der Komposition moderner Parfüme.

Kannauj kreiert seit über 400 Jahren Attar (auch bekannt als Ittr) – mehr als zwei Jahrhunderte bevor Grasse in der französischen Provence zu einem Parfüm-Giganten aufstieg. Die handwerkliche Methode, die auf Hindi vor Ort als Degh-Bhapka bekannt ist, verwendet Kupferdestillierapparate, die mit Holz und Kuhmist betrieben werden.

Kannauj liegt vier Autostunden von Agra und knapp zwei Stunden vom historischen Lucknow entfernt, einem ehemaligen Fürstenstaat, der von den Nawabs von Oudh regiert wird. Wie viele kleinere indische Städte liegt Kannauj irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Zeit vergeht hier nicht, sie häuft sich einfach an.

Zerbröckelnde Sandsteinwälle, Minarette mit Zwiebeltürmen und gezackte Torbögen erinnern an die frühe Pracht der Stadt als Sitz des Harshavardhana-Reiches im sechsten Jahrhundert. Auf der Hauptstraße rasen tuckernde Motorräder und gelegentlich glitzernde Mercedes an Obstverkäufern vorbei, die Holzkarren voller Guaven und überreifer Bananen schieben.

Schlendern Sie durch die engen Gassen des Bara-Basars, des Hauptmarktes, und Kannauj kehrt vollständig ins Mittelalter zurück. In diesem Labyrinth sind alteingesessene Geschäfte vollgestopft mit fein geschliffenen Glasflaschen mit Attar und Ruh, also ätherischen Ölen, von denen jede besser riecht als die andere. Männer sitzen im Schneidersitz auf gepolsterten Fußmatten, schnüffeln an Fläschchen und tupfen sich außergewöhnlich lange parfümierte Wattestäbchen hinter die Ohren. An der Spitze dieses jahrhundertealten Handels steht der Attar Sazh, der Parfümeur, der mit der Aura eines kaiserlichen Alchemisten zaubert und verführt.

(Auf einem Markt in Kalkutta tragen die Blumenmänner ihre Waren.)

„Die weltbesten Parfümeure sind durch diese engen Gassen gelaufen und haben sich ihren Weg durch Schlamm und Kuhmist gebahnt, um Kannauj Attar in die Hände zu bekommen. Es gibt wirklich nichts Vergleichbares“, bemerkt Pranjal Kapoor, Partner bei ML Ramnarain Perfumers in der fünften Generation. einer der traditionellen Brennereien, die hier noch tätig sind.

Tegh Singh kommt an und lädt seine Blütenbündel in Kapoors Godown ab, einem steinernen Innenhof unter freiem Himmel, der als Brennerei dient. Ram Singh, Kapoors Attar-Meister, schöpft die Blütenblätter in einen bauchigen Destillierkolben aus Kupfer und füllt ihn mit frischem Wasser. Bevor er den Deckel schließt, füllt Ram Singh die Ränder mit einem Ton-Baumwoll-Brei, der aushärtet und eine hervorragende Versiegelung erzeugt.

Wenn die blumige Mischung zu köcheln beginnt, strömt Dampf aus der Destille über ein Bambusrohr in einen Kupfertopf mit Sandelholzöl, das den mit Rosen gesättigten Dampf bereitwillig aufnimmt.

Es dauert etwa fünf bis sechs Stunden, bis Tegh Singhs Rosen zu Attar werden. Während dieses Vorgangs bleibt Ram Singh auf Trab, hüpft zwischen Destille und Topf hin und her, prüft mit seinen Händen die Wassertemperatur und lauscht dem Zischen des Dampfes, um zu erkennen, ob er mehr Holz ins Feuer geben soll. „Ich mache das seit meiner Kindheit“, sagt der 50-jährige Ram Singh, der ein Jahrzehnt lang bei einem Attar-Guru in die Lehre ging.

(Wie Menschen Gerüche, die universelle Tiersprache, kapern.)

Der Vorgang wird am nächsten Tag mit einer neuen Charge Rosenblättern wiederholt, um die gewünschte Wirksamkeit zu erreichen. Anschließend reift das Rosenattar mehrere Monate in einer Kamelhautflasche, die Feuchtigkeit ableitet. Das fertige Rosenattar ähnelt flüssigem Gold. Ein Kilo (2,2 Pfund) kann bis zu 3.000 US-Dollar einbringen.

„Es gibt keine Messgeräte und Messgeräte, keinen Strom“, betont Kapoor und fügt stolz hinzu, dass seine bescheidenen Waren denen der modernen Parfümhäuser in Grasse Konkurrenz machen. „Der Unterschied ist wie beim Kochen von Daal [Linsen] in einer rustikalen Dorfküche unter freiem Himmel im Vergleich zu einem Flüssiggasherd oder einer Mikrowelle. Der Geschmack wird nie derselbe sein.“

Die frühesten bekannten botanischen Parfüme stammen aus dem alten Ägypten, als Pflanzen zerkleinert und direkt in ein Grundöl eingearbeitet wurden. Obwohl die erste Hydrodestillation von Pflanzen dem persischen Arzt Ibn Sina, auch bekannt als Avicenna, im 10. Jahrhundert zugeschrieben wird, wurden bei archäologischen Ausgrabungen im Indus-Tal rudimentäre Destillierapparate freigelegt, was darauf hindeutet, dass sich die Parfümherstellung bereits früher entwickelt hat.

Im 15. Jahrhundert verfasste Gyatri Shahi, der islamische Herrscher des zentralindischen Sultanats Malwa, das Ni'matnama oder das Buch der Freuden, das in die Welt der sybaritischen Freuden eintaucht. Unzählige Passagen vermitteln die Tugenden des guten Riechens.

Die Moguln marschierten im 16. Jahrhundert in Indien ein und brachten einen lustvollen Geruchshunger mit. Der erste Mogulherrscher, Barbur, feierte die untrennbare Verbindung zwischen Duft und spiritueller und sinnlicher Zufriedenheit, und dieses Ethos verbreitete sich in den Hallen der Mogulhöfe für die nächsten zwei Jahrhunderte.

Barburs Sohn Akbar hatte eine Abteilung, die sich ausschließlich der Entwicklung von Düften für körperliche und kulinarische Zwecke widmete. Die Ain-e-Akbar, oder Verfassung von Akbar, beschreibt detailliert die Vorliebe des Kaisers, seinen Körper mit duftenden Attars zu betupfen, Weihrauch zu verbrennen und Türen und Möbel mit reichlich Parfüm einzureiben. Es wird angenommen, dass Königinnen und Kurtisanen ihren persönlichen Attar-Vorrat in Miniaturglasfläschchen um den Hals trugen.

(Treffen Sie den Künstler, der es geschafft hat, den Duft einer Person abzufüllen.)

Der Mogulkaiser Jahanghir und seine Königin Noor Jahan – Eltern von Shah Jahan, der später das Taj Mahal erbaute – gelten als Kannaujs erste königliche Gönner. Einer örtlichen Legende zufolge begann Noor Jahan einen Run auf Rosenöl, nachdem sie sich vom Duft der Kannauj-Rosen in ihrem Bad betören ließ.

Aber warum Kannauj? Wenn man Agra, Lucknow und Kanpur – drei Mogulhochburgen mit einer Vorliebe für Düfte – trianguliert, liegt Kannauj in der Mitte. Die auf reichem Schwemmland des Ganges gelegene Stadt eignet sich besonders für den Anbau von Jasmin, Vetiver und Damaszener Rose, die ihren Namen von Damaskus verdankt, aber in Zentralasien beheimatet ist. In Kannauj gab es bereits Meisterparfümeure, erklärt Kapoor. Die Moguln heizten einfach die Nachfrage an und Kannauj sprang auf den Zug auf.

In diesen Tagen steht Kannauj vor einer Abrechnung. Als die Macht nach Britisch-Indien überging, ging die Nachfrage nach Attar zurück. Der Preis für reines Mysore-Sandelholz war schon immer hoch, aber als die indische Regierung Ende der 1990er Jahre den Verkauf von Sandelholz einschränkte, schoss der Preis für Attar in die Höhe. Gleichzeitig wandten sich statusbewusste Inder, die sich als modern und aufstrebend präsentieren wollten, importierten westlichen Parfüms und Deodorants zu. Anstelle von Sandelholz werden natürliche Ersatzstoffe wie flüssiges Paraffin verwendet, und obwohl diese Version von Attar eine gute Annäherung darstellt, kann sie nicht mit dem Original mithalten.

Heute landet der größte Teil der Kannauj-Attar im Nahen Osten und in regionalen muslimischen Gemeinschaften in Indien. Im Chandni Chowk in Alt-Delhi, einem Markt aus dem 17. Jahrhundert, der vom Mogulkaiser Shah Jahan erbaut wurde, ist Gulab Singh Johrimal eine langjährige Institution, die heute sowohl Kannauj-Attar als auch moderne Düfte führt. Es ist fast immer voller muslimischer Männer, die auf der Suche nach Attar sind, um sich vor Freitagsgebeten und Festen wie Eid zu riechen.

Kannauj produziert auch eine außergewöhnliche Menge Rosenwasser für Paan – einen beliebten nationalen Snack aus Tabak und Gewürzen, eingewickelt in Betelblätter. Aber diese Märkte reichen nicht aus, um die Destillerien der Stadt zu versorgen, und viele mussten schließen oder auf die Herstellung von Nachbildungen westlicher Parfüme umsteigen.

Dennoch ist Kapoor optimistisch. Er verbringt einen Großteil seiner Zeit damit, den besten internationalen Parfümhäusern den Hof zu machen und die Traditionen von Attar und das Terroir der Kannauj-Pflanzen zu preisen. „Der westliche Geschmack verlagert sich nach Osten“, sagt Kapoor. „Normalerweise bevorzugt [der Westen] leichte Zitrusnoten, aber heutzutage sieht man, dass die großen Väter wie Dior, Hermès und natürlich die Parfümhäuser des Nahen Ostens auf vergoldete Düfte wie Rose und Shamama setzen.“

Auch im Inland brodelt ein Nischenmarkt für hochwertiges Attar. Anita Lal, die Gründerin von Good Earth und Paro, zwei zeitgenössischen Lifestyle-Marken, die auf traditionellem indischem Design und Sensibilität basieren, macht gute Geschäfte mit klassischen ätherischen Rosen- und Vetiverölen, obwohl sie bestrebt ist, Attar den jüngeren Generationen wieder vorzustellen.

In der Saree-Fabrik in Rajasthan hängen Arbeiter frisch gefärbte Textilien zum Trocknen in die Sonne, bevor sie sie zusammenfalten, um sie zu Geschäften zu transportieren. Die meisten Saris in Indien werden heute maschinell gewebt, aber auch hier üben immer noch über 2,6 Millionen Handweber ihr Handwerk aus. Von Region zu Region gibt es große Unterschiede beim Weben, Färben und der Art und Weise, wie Frauen Saris tragen.

„Die Tragödie von Attar ist zweifach“, sagt Lal. „Sandelholz ist selten, und ohne es ist es fast unmöglich, den Charme von Attar einzufangen. Zweitens wird Attar als lächerlich altmodisch wahrgenommen. Vergleichen Sie das mit den Tricks des westlichen Marketings und der Verlockung französischer Parfüme – nun, Sie können sehen womit wir es zu tun haben.

Der vielleicht prominenteste globale Botschafter von Attar ist der gebürtige Lucknower Jahnvi Lâkhòta Nandan, der sieben Jahre lang in Genf und Paris eine Ausbildung zum Meisterparfümeur absolvierte, bevor er die Parfümbibliothek in Goa und Paris eröffnete. Für die herrschenden Familien des alten Lucknow, sagt sie, „war es ein Zeitvertreib, über Parfüm zu reden. Alles war parfümiert: Kleidung, Türklinken, die Luft. Und es war immer klar, dass dieser Attar aus Kannauj stammen musste.“

Nandans Destillationen sind zu gleichen Teilen Poesie, Exzentrizität und Wissenschaft. Jedes Jahr verbindet sie Mythologie und Moderne mit einem, vielleicht zwei neuen Düften, und Attar ist ein wichtiger Teil ihres Repertoires. Im Jahr 2020 brachte The Perfume Library Earthshine auf den Markt, eine Mischung aus Sedgy Nagarmotha oder Nussgras, Mimosa und dem androgynen Maulshree. „Maulshree ist eng mit Kannauj verbunden“, sagt Nandan und fügt hinzu, dass Maulshree als beliebte Zierpflanze in Gärten der Mogulzeit eine perfekte Ode an Kannauj und seine Attar-Hersteller sei.

„Attar spricht die Seele an. Das ganze Feuer und der Rauch auf kleinem Raum können apokalyptisch wirken, aber es ist auch authentisch und schön“, sagt sie. „Das kann man in einem Labor in Europa nicht nachstellen.“